TAKESHI, THUNDERBOB et autres Dogfighters en DEPRON

[Armand]

Nos Thunderbob volent régulièrement, peut-être pas toujours très nombreux, mais gardons espoir pour retrouver des escadrilles 'une vingtaine, comme au début de l'aventure il y a maintenant 5 ans déjà
Les regroupements à l'atterrissage se perfectionnent de jour en jour

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et les réparations de fortune pour ne pas rater la fin d'une manche se font directement sur le terrain

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[LAVOCHKIN]

Takeshi et Thundebob étaient en Auvergne la semaine dernière.

Résultat

Un RECORD a été établi

[Armand]

Je sens que le chiffre d'affaires 2022 de la firme DEPRON va augmenter

[mig3]

juste ca

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[Jacky_m]

Entièrement d'accord avec mig3.

[Armand]

Que de la jalousie

[Armand]

Pour motiver peut-être mig3, mais surtout pour revenir un peu sur la construction pour donner quelques orientations nouvelles à ceux qui ont des modèles en chantier, voici mon nouveau Takeshi en cours de construction
Il m'en reste bien entendu deux en état de vol, mais sait-on jamais cela fera le 4° pour moi (un a totalement disparu après contact avec la planète )
Je ne vais pas tout détailler, il suffit de remonter vers le début de ce post pour trouver pas mal d'atuces.
Voici à quoi il ressemble ce soir après environ 4 soirées de travail.

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Qu'est-ce qui change ?

Tout d'abord retour en arrière pour la fixation des volets mobiles. Beaucoup de solutions ont été employées selon les habitudes de chacun : charnière avec un cordon de UHU POR, charnières classiques insérées dans l'épaisseur du depron en différents matériaux, ou ruban de blenderm.
J'avais commencé par la charnière ruban adhésif, je suis ensuite passé sur des charnières en intissé collées à la colle blanche. Ces dernières ont été arrachées à plusieurs reprises lors des rencontres en l'air.
C'est en observant mon bon vieux vétéran de juin 2017, toujours en service que je me suis rendu compte que les charnières ruban adhésif n'avaient jamais bougé. C'est donc ce choix que je vais retenir.
Le plus classique est le blenderm, mais je possède un ruban spécial fibré qui était vendu par Topmodel (Hinge tape), encore plus fin et qui possède une très bonne adhérence. mais le blenderm ferait tout aussi bien l'affaire. (on le verra sur plusieurs photos)

Concernant les tringles de commandes j'étais abonné aux tubes plastique dans lesquels coulissait un CAP de 0.8 mm. Cela fonctionne très bien et on peut continuer ainsi. Ayant vu la nouvelle méthode utilisée par Thomas Buchwald sur les Corsy, Spitty, bazai, etc ..., soit les brochette en bois, je voulais tester.
Résultat aucun jeu et aucun flambement , voici en photos :

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Je n'ai pas utilisé de gaine thermo pour l'articulation comme sur le Corsy, mais j'ai terminé les brochettes par des CAP 1 mm fixées à la cyano + gaine thermo. Coudées à l'arrière sur les guignols, droites à l'avant pour réglage sur les dominos des palonniers.

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Pour rétrécir la gaine thermo il faut prendre quelques précautions

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Pour les guignols je me suis fait plaisir avec la CNC, mais ce n'est absolument pas nécessaire, tout modèle du commerce ou découpé main convient pour cela.

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Un astuce encore pour poncer l'emplanture des demi ailes pour obtenir le bon dièdre.
Je cale l'aile au bon angle sur le chantier, la partie centrale étant surélevée par 6 mm de depron, ce qui permet un bon glissement de la cale à poncer sur toute la surface à traiter

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[Armand]

Pour la motorisation, je reste dans les standards (poids, KV), mais je vais en tester un nouveau qui dormait dans un tiroir car la bâti arrière de fixation était cassé.
Le voici :

Pour refaire un bâti je suis parti d'un plat d'alu de 6 mm d'épaisseur et après une soirée à limer, percer et taurauder, je suis arrivé à ce résultat, qui fonctionne parfaitement, malgré une esthétique discutable
(j'aurais pu réaliser cela plus proprement à la CNC, mais j'étais pressé d'obtenir un résultat et je n'avais pas envie de faire du dessin préalable, mais travailler à l'avancement comme c 'est souvent les cas chez moi)

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Dans ce nouveau projet j'essaye aussi de surveiller un peu le poids.
En commençant par la cellule nue complète (en réalité en peut enlever 6 g pour ce support moteur qui est déjà monté)

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J'ai ensuite pesé tous les équipement qui vont se rajouter, accu 1100 mAh compris :
Aux 136 g de la cellule il faudra rajouter 220 g d'équipements, soit un total de 356 g. C'est prometteur, à voir maintenant si j'arrive à faire une déco légère.
A suivre ...

Juste encore un point dont nous avions discuté sur le terrain :
Pour la fixation des hélices sur les prop savers, j'ai commandé en Chine des joints toriques pour les tester.
Pour un prix dérisoire, ils sont arrivés en moins de 2 semaines et ont exactement la bonne dimension et la bonne dureté du caoutchouc pour un bon maintien.
Pour les trouver il suffit de rechercher O-Ring et de choisir les dimensions qui apparaissent sur la photo ci-dessus

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[Gass Didier]

Armand.
Voici l'aile de mon Numéro 7 (007) en cours de construction car mes 2 autres commencent à être disloqués de partout et la colle avec un poids complémentaire de 100 grammes (20% du poids total ) leur fait perdre de la réactivité et d'autonomie.
Comme à l'armée il est temps de les réformer.
Après des essais de dièdre à 12° je descend à 8° presque au standard de 6°.
Le fuselage par contre est en matière Vector de 8 mm afin de mieux résister aux nombreux assauts de certains.
il est un peu flashi mais ce n'est pas une raison de l'attaquer.

007.01

007.02

[Armand]

7 déjà !!!

Les petits carrés, ce sont donc les futurs points d'impact qu'il faut viser ?

je suis curieux de voir un fuselage en vector board

Je complète ma description de hier :
Le collage a presque entièrement été fait en UHU POR (ou parfois équivalent de Pattex pour styropor), sauf pour les guignols l'aimant et les petites pièces de maintien de la verrière, réalisés en époxy 5 mn.
Pour les coffrages du fuselage j'ai utilisé la caractéristique de la colle contact "laisser sécher, puis appliquer définitivement", ils sont assez faciles à positionner, donc on avance vite. Pour les surépaisseurs des ailes j'ai fait un serpentin de colle et j'ai plaqué avec un poids et laissé durcir une nuit. Idem pour le collage de l'aile sur le fuselage car il faut un peut de marge de manoeuvre pour la mise en croix.

J'en tire deux enseignements :
Même si la colle UHU POR est pratique et permet d'avancer vite elle génère in fine un problème au ponçage : En passant la poncette à la jonction des collages il se forme des petits bourrelets de colle durcie (mais qui reste souple). Ils roulent ensuite sous la poncette et marquent le depron. Difficile d'obtenir une finition propre.
Avec la colle blanche ce serait probablement pareil, il faut que je réessaye avec la colle aliphatique réputée pour faciliter le ponçage. Je l'ai déjà utilisée mais je n'ai pas prêté attention à ce phénomène.

Quant à la colle contact Pattex, spécial styropor, comparable à l'UHU, elle a une consistance laiteuse. Je l'ai utilisée pour la le filet en serpentin entre les les ailes et leurs surépaisseurs. pas de problème ici.
MAIS, pour faire mes cales de calage de l'aile avant ponçage de l'angle du dièdre (voir photo plus haut, je voulais faire vite en assemblant des chutes de depron et du bois, puis principe "laisser sécher et assembler", le résultat n'a pas été concluant. L'assemblage a tenu le temps du chantier, mais ensuite j'ai voulu tester la solidité et les deux parties se sont détachées sans grand effort, laissant des taches blanches sur le depron et le bois
De manière générale elle semble un peu moins adhérente à l'application que l'Uhu.
Ma colle était-elle périmée ??? En tout cas à l'avenir j'utiliserai l'UHU POR, bien que plus cher.