TAKESHI, THUNDERBOB et autres Dogfighters en DEPRON
Re: TAKESHI et THUNDERBOB
Ce conduire de cette façon n'est pas dans le schéma de peace and love 
Re: TAKESHI et THUNDERBOB
Les mécaniciens du soleil levant ayant travaillé jour et nuit, l'appareil est de nouveau prêt pour de nouveaux combats 
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Re: TAKESHI et THUNDERBOB
Un nouveau né qui rejoint l'escadrille
Il s'agit d'une déco inspirée du HAWKER Sea Fury
Le takeshi n'est donc plus seul et entre Japonais et Anglais on sait se serrer les coudes lorsque l'adversaire menace
Pour ceux qui douteraient des capacités de combat du Sea Fury, je vous laisse lire ...
Il s'agit d'une déco inspirée du HAWKER Sea Fury
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Re: TAKESHI et THUNDERBOB
Mais je voudrais surtout profiter de ce nouvel arrivant pour continuer dans l'esprit de la journée "construction takeshi" qui s'est déroulée récemment dans notre salle de réunion
http://forum.spmc-modelisme.com/viewtop ... f=2&t=4917
Tout le monde n'a pas pu y assister (déjà un regret évoqué aujourd'hui sur ce post) et surtout sur le terrain on se rend compte que les questions continuent à fuser sur la construction de ce modèle. D'autres voudront peut-être aussi rejoindre cette aventure.
Dans les pages qui précèdent sont déjà mentionnées pas mal d'astuces ou de techniques de construction, voire de références d'équipements. Il me semble intéressant de trouver ici , si ce n'est un résumé, au moins un maximum de choses qui peuvent aider les nouveaux venus. On ne pense souvent pas à publier quelque chose qu'on pense banal, mais ce qui semble banal pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre.
Je vais donc essayer de montrer quelques détails de cette dernière contruction (si nécessaire revenir sur la précédente), en précisant bien qu'il n'y a pas qu'une solution pour chaque point, chacun a la sienne, c'est cela qui fait notre richesse et cela permet de comparer pour faire un choix en toute connaissance de cause.
Voici donc quelques photos de ma manière de faire (je ne finirai pas ce soir car la fatigue se manifeste déjà, juste un avant goût, peut-être) - Il serait intéressant que ceux qui ont imaginé d'autres méthodes les publient ici
Ce n'est pas forcément dans l'ordre de la construction.
Le couple moteur :
S'il est CTP aviation de 4 mm comme ici, donc solide, il ne faut pas hésiter à l'alléger (si possible plus proprement que moi !)
Attention les vis de fixation moteur ne sont pas centrées mais décalées sur la gauche pour tenir compte de l'angle anti-couple. De cette manière l'axe moteur doit être centré en sortie de fuselage.
Si le moteur est fixé par des boulons et écrous il faut percer au diamètre de ces fixations
S'il l'est par des vis à bois (solution que je préconise pour la facilité de démontage ultérieur), il faut percer à un diamètre d'environ 0.5 mm inférieur à la vis. Percer plus petit en espérant que la vis tiendra mieux risque de faire éclater le bois ou même de casser la vis lors du serrage si cette dernière a été achetée chez HK ) - le mieux : faire un essai préalable sur une chute de bois.
Vérifier aussi la taille de trou de passage des câbles moteur et l'agrandir si nécessaire : il faut y faire passer les les 3 prises PK 3.5 mm du contrôleur
Le couple sera collé à l'epoxy 5 mn en l'inclinant à l'angle voulu selon plan ou à l'aide de la cale que j'ai trouvée dans le kit de manu, dont la notice en couleurs détaille bien ce point (le couple Dépron est aussi collé à l'epoxy, mais les plaquettes de renfort de la platine de servos, visibles ici le sont à l'UHU POR.)
Une fois les deux flancs du fuselage assemblés j'ai collé des chutes de dépron de part et d'autre du couple moteur afin de bien l'immobiliser pour résister aux contacts brutaux avec la planète. Toute la partie, en avant du couple sera d'ailleurs ainsi renforcée ( sur les 4 côtés) afin de bien résister aux chocs, mais aussi aux prises en main lors des montages d'hélice (il faut tenir fort le fuselage pour poser l'élastique d'un prop saver)
http://forum.spmc-modelisme.com/viewtop ... f=2&t=4917
Tout le monde n'a pas pu y assister (déjà un regret évoqué aujourd'hui sur ce post) et surtout sur le terrain on se rend compte que les questions continuent à fuser sur la construction de ce modèle. D'autres voudront peut-être aussi rejoindre cette aventure.
Dans les pages qui précèdent sont déjà mentionnées pas mal d'astuces ou de techniques de construction, voire de références d'équipements. Il me semble intéressant de trouver ici , si ce n'est un résumé, au moins un maximum de choses qui peuvent aider les nouveaux venus. On ne pense souvent pas à publier quelque chose qu'on pense banal, mais ce qui semble banal pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre.
Je vais donc essayer de montrer quelques détails de cette dernière contruction (si nécessaire revenir sur la précédente), en précisant bien qu'il n'y a pas qu'une solution pour chaque point, chacun a la sienne, c'est cela qui fait notre richesse et cela permet de comparer pour faire un choix en toute connaissance de cause.
Voici donc quelques photos de ma manière de faire (je ne finirai pas ce soir car la fatigue se manifeste déjà, juste un avant goût, peut-être) - Il serait intéressant que ceux qui ont imaginé d'autres méthodes les publient ici
Ce n'est pas forcément dans l'ordre de la construction.
Le couple moteur :
Attention les vis de fixation moteur ne sont pas centrées mais décalées sur la gauche pour tenir compte de l'angle anti-couple. De cette manière l'axe moteur doit être centré en sortie de fuselage.
Si le moteur est fixé par des boulons et écrous il faut percer au diamètre de ces fixations
S'il l'est par des vis à bois (solution que je préconise pour la facilité de démontage ultérieur), il faut percer à un diamètre d'environ 0.5 mm inférieur à la vis. Percer plus petit en espérant que la vis tiendra mieux risque de faire éclater le bois ou même de casser la vis lors du serrage si cette dernière a été achetée chez HK
) - le mieux : faire un essai préalable sur une chute de bois.Vérifier aussi la taille de trou de passage des câbles moteur et l'agrandir si nécessaire : il faut y faire passer les les 3 prises PK 3.5 mm du contrôleur
Re: TAKESHI et THUNDERBOB
Ce soir je vais vous parler de l'aile.
Tout d'abord le collage des surépaisseurs sur la moitié avant des ailes.
certains le font à la colle blanche, ça fonctionne bien mais le séchage est un peu long et la colle blanche est un peu lourde, quoique, sur cet avion, on n'est pas à quelques grammes près. Des modèles volent en ce moment avec presque une centaine de grammes d'écart de l'un à l'autre. Tous volent correctement, peut-être un peu moins d'autonomie pour les plus lourds.
Personnellement je préfère l'Uhu Por, mais pas en laissant sécher les deux moitiés comme classiquement avec une colle contact car le positionnement risque d'être délicat si on ne vise pas juste du premier coup.
Je mets simplement un filet de colle sur une des parties (préalablement légèrement poncée au grain fin) puis j'assemble et je mets des poids pour sécher (attention pas de poids ponctuel, mais entreposer une planchette de la surface approximative de l'aile afin de ne pas faire de marques sur le dépron).
Attention avant d'abandonner le tout pour le séchage vérifier bien que les 3 pièces sont bien superposées car l'uhu por en filet non séché c'est comme une patinoire, ça se déplace à la moindre sollicitation !
Je ne suis pas certain que ce soit plus rapide que la colle blanche car je l'ai collé le soir et récupéré le lendemain matin (un tets comparatif qui reste à faire si quelqu'un souhaite s'y lancer !)
Et pour finir par les photos, j'ai repris celle du Takeshi (en premier), puis celle du Sea-Fury. On constate que je suis devenu plus économe en colle (l'expérience
)
Après ce collage il faut assembler les 2 demi ailes.
Avant de coller il faut poncer l'emplanture à l'angle du dièdre. L'angle de 6°pour le DEMI DIEDRE est précisé sur le plan, le kit manu (je ne connais pas les autres) prévoit une cale adaptée pour le dièdre TOTAL, c'est à dire une des demi ailes posée à plat.
Mais ne vous tracassez pas pour le dièdre exact, certains volent sans dièdre et ça marche aussi !
Cependant pour les plus méticuleux, si vous vous n'avez pas de cale provenant d'un kit, je vous propose un peu de mathématiques. Vous multipliez la longueur de la demi aile par le sinus de l'angle de dièdre voulu et vous obtenez l'épaisseur de la cale à mettre en bout d'aile. (Vous savez, le sinus, qu'on confondait allègrement avec le cosinus ou la tangente en cours de trigonométrie en collège ). Il vous suffit d'une calculatrice scientifique (à télécharger éventuellement sur un smartphone) pour éviter de ressortir les tables de trigo connues en collège.
Bon, après cette théorie un peu de pratique.
Pour poncer chaque emplanture de demi aile avec l'angle voulu je me suis fait une cale de dépron de 96° qui me sert à incliner une poncette, contre laquelle on fait glisser la demi-aile; je n'ai qu'une photo du Takeshi pour lequel je m'étais trompé de dièdre en ne pensant que les 6° c'était pour le total (donc cale de 93°), mais le principe de ponçage est important.
Par rapport à cette photo j'ai aussi progressé un peu cette fois en ne faisant pas glisser la demi aile sur le plan de travail, mais sur une chute de dépron pour éviter des marques. cela permet aussi à l'emplanture d'aile d'être bien en contact avec la cale en étant surélevée de 6 mm
Sur la photo suivante, du dernier avion, on distingue cette chute de dépron sous la demi aile - Cela nous amène au ponçage du bord d'attaque
Pour ce bord d'attaque, pas de secret, il faut poncer, toujours avec une cale assez longue pour éviter les bosses. Il y a un profil théorique à obtenir (manu propose aussi une cale pour le vérifier), mais j'étais fatigué avant d'atteindre ce profil et je m'en suis contenté une fois que le tout me semblait uniforme. Là aussi inutile de paniquer, le profil de cet avion n'est absolument pas critique (jusqu'à preuve du contraire peut-être ?)
Arrivé à ce stade on peut commencer à coller les deux demi ailes. Certains préféreront peut être coller les ailerons au préalable, ce n'est pas mon cas cette fois-ci, mais je l'avais faait avec le takeshi comme l'atteste une photo précédente, mais ça ne pose pas de problème.
Le collage se fait à l'epoxy 5 mn en prenant soin de protéger le plan de travail. pour cela plutôt qu'une feuille de papier transparent mince je me contente de coller 2 à 3 bandes de scotch large sur le plan de travail. Cette technique du scotch large me sert d'ailleurs pour toutes les cales en bois que j'utilise lors du montage pour éviter qu'elles n'adhèrent sur le dépron.
vous noterez la cale assez large sur la demi aile à plat pour éviter de la marquer avec une charge ponctuelle.
A ce stade il faut bien s'assurer que les 2 demi ailes sont parallèles : pince pour tenir l'arrière et épingles qu'on aperçoit à droite pour solidariser la cale (non visible) avec la demi aile et le plan de travail
Au passage on aperçoit aussi le volet de profondeur, sur lequel j'ai substitué le renfort CTP par deux bandes d'alu mince de part et d'autre (pour éviter trop de surépaisseur un peu pénalisante pour la fixation du guignol de profondeur
Il ne reste plus qu'à attendre que cela sèche ...
Sur le takeshi j'avais inséré un plat de carbone en guise de clé d'aile (non prévu sur le plan) Ici je ne l'ai pas fait, il me semble que c'est inutile
Tout d'abord le collage des surépaisseurs sur la moitié avant des ailes.
certains le font à la colle blanche, ça fonctionne bien mais le séchage est un peu long et la colle blanche est un peu lourde, quoique, sur cet avion, on n'est pas à quelques grammes près. Des modèles volent en ce moment avec presque une centaine de grammes d'écart de l'un à l'autre. Tous volent correctement, peut-être un peu moins d'autonomie pour les plus lourds.
Personnellement je préfère l'Uhu Por, mais pas en laissant sécher les deux moitiés comme classiquement avec une colle contact car le positionnement risque d'être délicat si on ne vise pas juste du premier coup.
Je mets simplement un filet de colle sur une des parties (préalablement légèrement poncée au grain fin) puis j'assemble et je mets des poids pour sécher (attention pas de poids ponctuel, mais entreposer une planchette de la surface approximative de l'aile afin de ne pas faire de marques sur le dépron).
Attention avant d'abandonner le tout pour le séchage vérifier bien que les 3 pièces sont bien superposées car l'uhu por en filet non séché c'est comme une patinoire, ça se déplace à la moindre sollicitation !
Je ne suis pas certain que ce soit plus rapide que la colle blanche car je l'ai collé le soir et récupéré le lendemain matin (un tets comparatif qui reste à faire si quelqu'un souhaite s'y lancer !)
Et pour finir par les photos, j'ai repris celle du Takeshi (en premier), puis celle du Sea-Fury. On constate que je suis devenu plus économe en colle (l'expérience
)Avant de coller il faut poncer l'emplanture à l'angle du dièdre. L'angle de 6°pour le DEMI DIEDRE est précisé sur le plan, le kit manu (je ne connais pas les autres) prévoit une cale adaptée pour le dièdre TOTAL, c'est à dire une des demi ailes posée à plat.
Mais ne vous tracassez pas pour le dièdre exact, certains volent sans dièdre et ça marche aussi !
Cependant pour les plus méticuleux, si vous vous n'avez pas de cale provenant d'un kit, je vous propose un peu de mathématiques. Vous multipliez la longueur de la demi aile par le sinus de l'angle de dièdre voulu et vous obtenez l'épaisseur de la cale à mettre en bout d'aile. (Vous savez, le sinus, qu'on confondait allègrement avec le cosinus ou la tangente en cours de trigonométrie en collège
). Il vous suffit d'une calculatrice scientifique (à télécharger éventuellement sur un smartphone) pour éviter de ressortir les tables de trigo connues en collège.Bon, après cette théorie un peu de pratique.
Pour poncer chaque emplanture de demi aile avec l'angle voulu je me suis fait une cale de dépron de 96° qui me sert à incliner une poncette, contre laquelle on fait glisser la demi-aile; je n'ai qu'une photo du Takeshi pour lequel je m'étais trompé de dièdre en ne pensant que les 6° c'était pour le total (donc cale de 93°), mais le principe de ponçage est important.
Par rapport à cette photo j'ai aussi progressé un peu cette fois en ne faisant pas glisser la demi aile sur le plan de travail, mais sur une chute de dépron pour éviter des marques. cela permet aussi à l'emplanture d'aile d'être bien en contact avec la cale en étant surélevée de 6 mm
Arrivé à ce stade on peut commencer à coller les deux demi ailes. Certains préféreront peut être coller les ailerons au préalable, ce n'est pas mon cas cette fois-ci, mais je l'avais faait avec le takeshi comme l'atteste une photo précédente, mais ça ne pose pas de problème.
Le collage se fait à l'epoxy 5 mn en prenant soin de protéger le plan de travail. pour cela plutôt qu'une feuille de papier transparent mince je me contente de coller 2 à 3 bandes de scotch large sur le plan de travail. Cette technique du scotch large me sert d'ailleurs pour toutes les cales en bois que j'utilise lors du montage pour éviter qu'elles n'adhèrent sur le dépron.
A ce stade il faut bien s'assurer que les 2 demi ailes sont parallèles : pince pour tenir l'arrière et épingles qu'on aperçoit à droite pour solidariser la cale (non visible) avec la demi aile et le plan de travail
Au passage on aperçoit aussi le volet de profondeur, sur lequel j'ai substitué le renfort CTP par deux bandes d'alu mince de part et d'autre (pour éviter trop de surépaisseur un peu pénalisante pour la fixation du guignol de profondeur
Il ne reste plus qu'à attendre que cela sèche ...
Sur le takeshi j'avais inséré un plat de carbone en guise de clé d'aile (non prévu sur le plan) Ici je ne l'ai pas fait, il me semble que c'est inutile
Re: TAKESHI et THUNDERBOB
Reste maintenant à réaliser les ailerons;
Tout d'abord la découpe à, 45° pour la charnière (uniquement sur l'aileron pas sur l'aile).
Pour cela je cale l'aileron en limite de plan de travail en posant deux réglettes métalliqque l'une en-dessous, l'autre au-dessus, décalée de 6 mm, l'épaisseur du dépron, pour obtenir un angle de 45° (là aussi cet angle n'est pas critique, il faut que ça puisse bouger)
En prenant appui ssur les deux réglettes je découpe ensuite aavec un scalpel (un cutter neuf fait aussi l'affaire); C'est rapide et précis. Il faut bien immobiliser les réglettes avec des épingles pour éviter qu'elles ne glissent. Certains remplacent le scalpel par une poncette, c'est une variante égaleùment efficace, même sans le guide des réglettes, il suffit d'être précis.
Avec un croquis c'est peut-être plus clair
Pour le collage de l'aileron je n'ai pas de photo, donc je reprends celle du takeshi.
Cette fois j'ai utilisé du Blenderm de 12.5 mm trouvé chez HK (dans les pharmacies on ne trouve que du 25 mm, voire du 50 mm)
Je sais que certains utilisent la technique de l'uhu por qui est une variante. je ne la décrirai pas, ne l'ayant jamais utilisée.
Il faut bien penser à immobiliser avec des épingles les 2 parties à relier en laissant un petit jeu de l'épaisseur d'une épingle pour un bon débattement
Je colle ensuite une bande sur toute la longueur
je retourne ensuite l'aileron de 180° en le posant sur l'aile (pas de photo) et je colle encore deux ou trois petits morceaux de blenderm en dessous dans le pli de l'aileron (c'est du luxe, c'est davantaage pour me rassurer)
A ce stade on peut préparer les guignols, mais pas encore les coller.
J'aime bien utiliser pour cela une plaque de fibre de verre de 1 à 1.5 mm que je découpe à la scie à chantourner. Je les réalise assez longs pour contribuer à la rigidité de l'aileron (le 3° sera pour le volet de direction et le 4°, qui est un guignol plastique standard, ira sur la profondeur)
Le point important pour le guignol. Une fois collé il faut que le trou de fixation de la tringle soit à la verticale de l'articulation de la charnière afin de permettre un débattement symétrique
Je parlerai du positionnement plus tard ...
Les trous sont de 2 mm qui correspond à la majorité des dominos disponibles dans le commerce.
Tout d'abord la découpe à, 45° pour la charnière (uniquement sur l'aileron pas sur l'aile).
Pour cela je cale l'aileron en limite de plan de travail en posant deux réglettes métalliqque l'une en-dessous, l'autre au-dessus, décalée de 6 mm, l'épaisseur du dépron, pour obtenir un angle de 45° (là aussi cet angle n'est pas critique, il faut que ça puisse bouger)
En prenant appui ssur les deux réglettes je découpe ensuite aavec un scalpel (un cutter neuf fait aussi l'affaire); C'est rapide et précis. Il faut bien immobiliser les réglettes avec des épingles pour éviter qu'elles ne glissent. Certains remplacent le scalpel par une poncette, c'est une variante égaleùment efficace, même sans le guide des réglettes, il suffit d'être précis.
Cette fois j'ai utilisé du Blenderm de 12.5 mm trouvé chez HK (dans les pharmacies on ne trouve que du 25 mm, voire du 50 mm)
Je sais que certains utilisent la technique de l'uhu por qui est une variante. je ne la décrirai pas, ne l'ayant jamais utilisée.
Il faut bien penser à immobiliser avec des épingles les 2 parties à relier en laissant un petit jeu de l'épaisseur d'une épingle pour un bon débattement
Je colle ensuite une bande sur toute la longueur
je retourne ensuite l'aileron de 180° en le posant sur l'aile (pas de photo) et je colle encore deux ou trois petits morceaux de blenderm en dessous dans le pli de l'aileron (c'est du luxe, c'est davantaage pour me rassurer)
Le point important pour le guignol. Une fois collé il faut que le trou de fixation de la tringle soit à la verticale de l'articulation de la charnière afin de permettre un débattement symétrique
Je parlerai du positionnement plus tard ...
Les trous sont de 2 mm qui correspond à la majorité des dominos disponibles dans le commerce.
Re: TAKESHI et THUNDERBOB
de mon côté j'ai ajouté des plats de carbone derrière la surépaisseur sur l'extrados et l'intrados,
je trouvais l'aile un peu souple, maintenant elle ne bouge plus!
reste plus qu'à les peindres,
on vient voler avec vous, ne craignez rien on laisse les drones de côté
je leur souhaite longue vie à ces braves volatiles!!!
je trouvais l'aile un peu souple, maintenant elle ne bouge plus!
reste plus qu'à les peindres,
on vient voler avec vous, ne craignez rien on laisse les drones de côté
je leur souhaite longue vie à ces braves volatiles!!!
- Pièces jointes
-
- on vient voler avec vous, ne craignez rien on laisse les drones de côté
"Il n'y a jamais de problèmes que des solutions !"
Re: TAKESHI et THUNDERBOB
Les plats de carbone ne peuvent pas nuire par leur pods relativement négligeable. Ta solution est une variante intéressante à l'incrustation. je suppose donc que tu n'as pas mis de dièdre ?
Pour mon deuxième modèle je m'en suis passé. On verra bien ...
Par contre pour différencier en l'air les volatiles père et fils, il va falloir que tu manipules encore un peu la peinture acrylique On a l'impression qu'ils ont déjà une sous-couche , serait-ce du Klir ?
Pour mon deuxième modèle je m'en suis passé. On verra bien ...
Par contre pour différencier en l'air les volatiles père et fils, il va falloir que tu manipules encore un peu la peinture acrylique
On a l'impression qu'ils ont déjà une sous-couche , serait-ce du Klir ?Re: TAKESHI et THUNDERBOB
En revenant sur les photos, je me rends compte que tu as fermé l'arrière du fuselage avant de mettre en place les gaines de commande dérive et profondeur. Il va falloir batailler un peu plus pour les installer ...
Pour les ailerons idem, l'aile semble collée alors que les guignols ne sont pas positionnés.
Cela me fournit une transition pour évoquer ce dernier point, du moins la manière dont je procède personnellement
Pour les ailerons idem, l'aile semble collée alors que les guignols ne sont pas positionnés.
Cela me fournit une transition pour évoquer ce dernier point, du moins la manière dont je procède personnellement