Strasbourg Plobsheim Model Club

Donc au vu de la réalisation de François, je vous propose la fabrication des commandes d'ailerons ...

Je termine complètement cette commande avant de coller l'aile sur le fuselage, sans me préoccuper de la découpe ultérieure dans le fuselage pour le passage des tringles.

Tout d'abord il faut creuser l'emplacement du servo dans l'aile. Mon servo étant assez haut ça a traversé l'aile. ça n'a aucune importance.
On peut se contenter de coller le servo à la colle chaude, c'est assez résistant. Pour une question de maintenance ultérieure j'ai préféré coller deux platines en CTP à l'epoxy pour un éventuel dévissage ultérieur. (Dans ce cas il faut aménager le passage du câble de servo sous la platine arrière.

Pour les plus méticuleux jouer sur la hauteur ou le positionnement de ces cales pour que le dessous du plan du palonnier de servo passe par les trous de fixation des dominos des guignols d'ailerons. Meilleure est la géométrie, meilleure sera la précision de la commande)
Il faut ensuite préparer un palonnier de servo adapté. Un circulaire convient bien (on va voir plus loin pourquoi il est plus avantageux qu'un linéaire 2 bras) Il n'y a pas besoin d'un grand écartement des trous depuis l'axe du servo.
Il faut aussi préparer deux tringles en CAP coudées en Z d'un côté et droite côté guignol pour coulisser dans les dominos.
Sur le Takeshi j'avais pris de la CAP de 1.2 mm. Je n'en avais plus, donc je me suis contenté de 1 mm. J'avais peur du flambage, mais la commande terminée semble suffisamment rigide (il n'a cependant pas encore volé !)
Pour le pliage en Z n'utilisez surtout pas la pince théoriquement adaptée à cet usage car elle est prévue pour des diamètres plus épais et le retour à 90° est trop haut, ce qui génère du jeu.
Il faut donc réaliser ce Z manuellement
Voici une astuce glanée dans un magazine. Il faut bien entendu adapter la dimension de l'outil à confectionner, mais c'est un peu fastidieux
Personnellement j'utilise 2 pinces à bec de bonne qualité (qui ferment bien) sans outil spécifique
Dommage je n'ai pas de tuto en image, je vais tenter de l'expliquer:
On plie d'abord un morceau d'environ 5 mm à 90°
ensuite on saisit à plat l'angle de 90° et on laisse dépasser le reste de la tringle perpendiculairement à la pince, la partie pliée étant en retrait d'environ 2 mm seulement du bord de la pince (d'où le besoin d'une pince précise), cela correspondra à la partie verticale du"Z" qui devra être voisine de l'épaisseur du palonnier.
On plie à nouveau à 90°
Résultat : on se retrouve avec un "Z" tridimensionnel et non à plat !!!
Il suffit alors de pincer à nouveau le premier tronçon de 5 mm, plié initialement et de lui faire faire une rotation de 90° par torsion de la CAP

C'est beaucoup plus rapide à faire qu'à expliquer mais cela nécessite de la vraie CAP car l'acier chinois ne résiste pas à la dernière torsion.

Si quelqu'un ne devait pas comprendre je m'attacherai à faire un croquis ...

Une fois les commandes pliées il faut percer le palonnier au MEME DIAMETRE que la CAP (pas de jeu toléré ici !!!)
Mais on va voir qu'on ne pourra pas utiliser les trous d'origine, même s'ils sont au bon diamètre (du moins si on veut être précis.
En effet, afin que le débattement de l'aileron soit identique vers le haut que vers le bas il faut nécessairement que l'angle formé entre l'axe du palonnier, le trou de fixation de la tringle, et la tringle elle-même soit de 90°
(Ce principe est vrai pour le Takeshi avec son aile symétrique et le profil plat, mais sur des avions plus évolués on recherche souvent un débattement différentiel, plus vers le haut que vers le bas. dans le cas d'un seul servo d'aileron on joue alors justement cet angle pour éviter la symétrie, mais ce n'est pas l'objet de ce tutoriel)
Donc vous constatez que l'alignement des 2 trous d'ailerons ne passe plus par le centre du palonnier (un palonnier à deux branches est donc indapté, du moinss pour les puristes)

Nous allons maintenant positionner les guignols d'ailerons avant de la coller.
L'idéal est que ces guignols soient posés perpendiculairement à la charnière de l'aileron. Avec un seul servo pour les 2 ailes c'est parfois difficile à obtenir, mais ici, le concepteur a bien vu le problème et on y arrive presque parfaitement

Donc on va déplacer les deux tringles déjà fixées au palonnier (POSITIONNE AU NEUTRE), de manière à retrouver cet angle au niveau de la charnière d'aileron.
Il suffit ensuite de marquer au feutre l'alignement du guignol, de tout enlever, faire une saignée au cutter dans le dépron (pour que le guignol entre un peu en force, puis de le coller à l'époxy (mettre un peu de scotch sur le dessous de la fente traversante pour éviter de coller sur le plan de travail.

Je l'ai déjà écrit plus haut, le trou du guignol doit être à la verticale de l'articulation (toujours pour un débattement symétrique)
ATTENTION AUSSI à bien positionner les dominos sur les guignols vers l'extérieur, sinon, à cause de la proximité du fuselage, vous ne pourriez plus y accéder avec un tournevis pour le serrage (On en rigole, mais j'ai moi-même fait cette erreur sur le volet de profondeur de mon Takeshi, ce qui m'oblige à passer le tournevis dans le trou de débattement du volet de direction )

Pour l'instant inutile de chercher à brancher les tringles sur les dominos car cela devra se faire après le collage de l'aile sur le fuselage. Il faudra dévisser le palonnier du servo avec ses deux tringles, passer ces dernières le mieux possible dans les passages qui auront été aménagés dans les flancs du fuselage (il faut parfois jouer un peu sur leur élasticité), puis seulement passer dans les dominos, après avoir au préalable ajusté la longueur des tringles à environ 1 cm plus long que nécessaire (plus c'est court, moins il y aura de contorsion pour passer dans le fuselage (à moins d'y pratiquer des trous béants )

Armand a écrit :Les plats de carbone ne peuvent pas nuire par leur pods relativement négligeable. Ta solution est une variante intéressante à l'incrustation. je suppose donc que tu n'as pas mis de dièdre ?
Pour mon deuxième modèle je m'en suis passé. On verra bien ...

Par contre pour différencier en l'air les volatiles père et fils, il va falloir que tu manipules encore un peu la peinture acrylique On a l'impression qu'ils ont déjà une sous-couche , serait-ce du Klir ?

Il n'y a pas de klir, ce sont des coups de ponçages maladroits, en fait je les ais construits un peu à l'arrache, tout à été découpé au cutter (je ne savais pas qu'un kit manu existait à ce moment là),
j'ai tout de même respecté le dièdre, pour ce qui est de la motorisation:
pro tronik 2210 1700kv en 2s 1300mha hélice apc 8x4 variateur 20A: ce qui donne une bonne autonomie (+ de 6 minutes sur le biplan eddie) et une puissance "raisonnable", monté verticale si je m'en souviens bien à voir avec le thunderbob.

Salut Armand, je reviens sur ta méthode de pliage des CAP pour former le Z qui va dans le palonnier du servo. Pourquoi faire souffrir cette brave corde à piano en la tordant de 90 degrés en finale ? Ton Z "tridimensionnel" peut très bien rester ainsi et s'insérer dans le trou du palonnier, non ????? Bonne soirée mais pas à bientôt, car vu les températures annoncées pour cette semaine !!!!!!!! Amitiés.

Effectivement Michel, tu as raison, inutile de faire souffrir ces petites CAP en leur tordant le cou On est tellement imprégné par l'image du "Z" classique dans un seul plan, que l'imagination ne cherche pas spontanément à simplifier les choses
Il y a cependant une limite à ne pas le faire : lorsque l'autre extrémité de la tringle risque d'entrer en rotation (cas d'une chape vissée sur laquelle le contre écrou peut se desserrer par exemple). Dans cette situation la rotation du "Z" tridimensionnel pourrait le désolidariser du palonnier. C'est évidemment un cas extrême davantage théorique.
Ici nos tringles sont serrées par un domino donc elles ne peuvent pas tourner - aucun risque alors ...
D'ailleurs en pratique mes "Z" réalisés de cette manière conservent souvent vers l'avant un angle de 15 à 30°(c'est visible sur la photo)

J'en profite pour continuer avec de petites astuces pour affiner la précision des commandes.

S'il arrive malgré tout que le trou percé dans le palonnier est un peu grand et génère du jeu, j'utilise 2 remèdes, parfois les 2 en même temps.
- Tout d'abord "ouvrir" un peu le "Z" afin qu'il ne soit plus à 90° pile, mais un peu en Z justement. De cette manière le contact avec le trou du palonnier se fait selon les flèches noires sur le croquis ci-dessous (vous ne jugerez pas la qualité du croquis à main levées !)
- Ensuite j'entoure le tout généreusement d'UHU POR, qui, en séchant reste souple et prévient aussi du glissement de la tringle.

Mais le point le plus important reste la hauteur de la partie coudée du Z qui doit être le plus voisin possible de l'épaisseur du palonnier. C'est peut-être le plus délicat à obtenir dans la première étape mentionnée plus haut car ça glisse vite entre les mors d'une pince si cette dernière n'est pas très précise.

Salut Armand, en ce qui concerne ta dernière remarque sur l'importance de ne pas dépasser l'épaisseur du palonnier pour la "petite" partie du Z, je ne vois pas en quoi un jeu dans ce sens vertical peut avoir une influence sur la commande. j'ai souvent utilisé des Z tout faits avec pas mal de jeu et je n'ai jamais constaté de problème ???
Mais avec ton sens aigu du moindre détail, tu as certainement une bonne explication que j'accepterai avec plaisir (on apprends à tout âge, même au mien .....LOL...)
PS : Voici mon explication à moi, plutôt farfelue...... : Ce jeu vertical risque en effet de modifier la longueur de la commande.....(j'ai bon ?????????)
Amitiés à tous.....

Encore une petite remarque : Ton dessin est parfait Armand (un peu art moderne, mais très compréhensible) Et là, j'ai appris quelque chose qui me sera utile, car mes trous dans les palonniers sont toujours trop grands...D'ailleurs s'il sont trop ajustés on a du mal à introduire ce p....n de "Z"........
Comme quoi, sur un petit sujet mineur, on peut arriver à discuter un bon bout de temps !!!!!!!!!

Concernant ce point : "l'importance de ne pas dépasser l'épaisseur du palonnier pour la "petite" partie du Z"

En théorie pure, avec un Z à 90° et une tringle parallèle au plan du palonnier, il ne devrait effectivement pas y avoir de problème si cette partie est un peu trop longue.
Mais nous nous ne sommes jamais dans ce cas de figure théorique et l'expérience montre (essai avec les doigts) que lorsque le Z est trop haut ça génère du jeu. Certes davantage perpendiculaire à l'axe de la tringle, mais il y a toujours une composante dans l'axe, même très légère.

On le rencontre très souvent sur les trainers et ça ne les empêche pas de voler

Mais si je peux m'en passer je préfère que ça ne bouge pas en prenant la tringle et le palonnier entre les doigts ... (Cependant tous mes avions sont loin d'être parfaits sur ce point )

L'essentiel étant dit sur le tringles, revenons au fuselage.

Nous avions vu au début le collage à l'époxy des 2 premiers couples sur un des flancs. L'étape suivante consiste à coller le second flanc sur cet ensemble qui n'est pas encore très rigide.
On va aussi travailler à l'époxy 5 mn, ce qui nous laisse suffisamment de temps pour ajuster.
Ici il faut impérativement se servir d'une EQUERRE (j'avais demandé à quelqu'un sur le terrain s'il connaissait cet outil )

Après avoir marqué au feutre l'emplacement des couples sur le flanc, il suffit d'encoller le dessus des couples et de poser le flanc par dessus.
On commence un positionnement à l'oeil (souvent efficace), mais ensuite on vérifie à l'équerre SUR LES 4 COTES (devant, derrière et à plusieurs endroits sur la longueur) que les 2 flancs sont bien superposés.

Ce point est capital pour obtenir un avion droit et un empennage parallèle à l'aile.

On peut piquer des épingles pour solidariser flanc et couple au séchage ou mettre un léger poids (comme moi ici) Attention pas une enclume ! sinon cela va faire fléchir le couple en dépron. pensez aussi au fait que le couple moteur en CTP n'est par perpendiculaire, donc risque de rotation si on charge trop.
Une fois le tout sec (au bout de 20 mn c'est bon) on va coller l'arrière du fuselage en pinçant les flancs l'un sur l'autre, après les avoir auparavant biseauté sur la moitié de leur épaisseur (il doit rester 6 mm en épaisseur finale pour correspondre à l'épaisseur de la dérive).
Ce collage peut se faire à l'époxy 5 mm, je l'ai personnellement fait à l'UHU POR en laissant sécher et en appliquant en une seule fois.
Avec l'UHU POR c'est risqué car un mauvais positionnement est définitif, donc ne faites pas comme moi

Justement le positionnement !

A ce stade on veut obtenir un fuselage bien droit et non une banane. si vous travaillez "en l'air" banane garantie

Il faut pour bien faire tracer l'axe du fuselage sur le chantier, marquer les milieux des 2 couples en place, puis aligner le fuselage sur cet axe en alignant les milieux des couples. Fixer avec des épingles ou des poids à 90° latéralement qui pincent le fuselage. Ensuite on peut pincer les flancs arrière après les avoir encollés en les maintenant avec une pince pas trop fort.
cela parait simple mais cela reste cependant délicat car le fuselage ne repose pas à plat sur toute sa longueur. IL FAUT DONC DE L'APPLICATION A CE STADE IMPORTANT de la construction.
L'ensemble commence déjà à devenir un peu plus rigide. On peut par exemple continuer en collant les servos, qui assurent un bon contreventement.
On peut se contenter d'une platine en dépron et coller les servos à la colle chaude, mais, comme pour l'aile, j'ai une préférence pour les servos démontables, donc platine en CTP, elle même collée sur la platine en dépron. L'à il suffit de suivre le plan. Aucune difficulté.
Pensez juste à positionner les servos fils et palonniers vers l'avant, pour l'accès récepteur, mais aussi pour mieux accéder au palonnier une fois les aimants collés au-dessus pour la fermeture du capot.
Si nécessaire avancer même les servos d'un cm car il faut aussi pouvoir accéder la vis AR pour le démontage. (Sur mon premier takeshi, construit sur plan l'accès aux servos est plus facile qu'ici (on sait qu'il y a des écarts entre les plan pour CNC et le plan à télécharger en pdf)
Avec les servos il faut aussi repérer les trous à percer dans le couple pour les gaines de commandes (souvent des écarts par rapport au plan). Là il n'y a pas de remède miracle, il faut aligner avec une règle les palonniers des servos et l'emplacement futur des guignols de profondeur et de direction et ce sur le côté et sur le dessus.

On passe maintenant aux commandes de dir. et de prof.
On commence par fermer le dessous du fuselage pour plus dé rigidité. (certains préfèrent fermer le dessus et travailler depuis le dessous, c'est selon votre inspiration, mais la commande de direction sortant davantage vers le haut ça me semble plus pratique)
J'utilise des gaines plastiques légères dans lesquelles coulissent des CAP de 1 mm.

Notez qu'on croise les gaines dans le fuselage. Ce n'est pas une obligation mais cela garantit une meilleure linéarité des commandes, peu importe le servo qui commande chaque tringle.
Il faudra qu'en final ces gaines soient immobilisées par collage aux deux extrémités (Uhu Por ou Epoxy)
A l'arrière le positionnement est un peu délicat car on ne possède pas encore les emplacements exacts des palonniers.
J'ai oublié de préciser qu'ici il faut coller aussi auparavant l'empennage horizontal, pour justement avoir ces repères de palonniers.

Je fais donc une parenthèse pour ce collage (sans photos) :
Si les flancs ont été bien collés le plan horizontal sera effectivement horizontal, mais ça ne suffit pas. Il reste 2 autres conditions :
1 - Il faut qu'il soit centré latéralement. Marquer le centre et le repérer sur le fuselage lors du collage
2 - Il faut réaliser la mise en croix. Vous avez probablement déjà entendu ce terme. Il s'agit de mesurer de chaque côté la distance entre l'avant du fuselage (dessus du milieu du couple moteur par exemple, y piquer une épingle) et l'extrémité latérale de l'empennage (prendre un repère précis comme l'extrémité de la charnière par exemple). Les 2 distances doivent être égales.

La même opération sera à réaliser pour le collage de l'aile, je n'y reviendrai donc plus.

revenons à nos tringles ...
Ici j'ai fait une erreur que je n'avais pas faite sur le takeshi (Une erreur est aussi un enseignement )
En effet vous voyez sur les photos que j'ai collé juste le plan fixe de l'empennage, or le guignol se trouve sur le volet mobile, qu'il est donc préférable de fixer au plan fixe avant collage de ce dernier. Il est aussi plus facile de coller le voler avant de fixer l'empennage sur l'avion, on peut travailler plus facilement sur le plan de travail.
mais bon, on y arrive aussi
Ici vous voyez le rattrapage de mon erreur. On constate qu'il est plus délicat de coller le volet de profondeur à ce stade. Je ne reviens pas sur la charnière, c'est le même principe que pour l'aileron.
Notez la fixation du guignol de profondeur "standard" à travers les 2 plaques d'alu mince que j'avais déjà évoquées, c'est fin et solide.
Bien entendu le volet de dérive ne pourra être fixé qu'une fois le volet de profondeur en place. Ici on n'a pas le choix, il faut travailler "en l'air"
On voit ici le guignol en plaque epoxy qui vient d'être collé. Pour bien positionner ce guignol j'avais inséré au préalable la CAP de commande dans la gaine pour obtenir le bon alignement (idem pour la profondeur précédemment)
Après les commandes d'empennage on va pouvoir coller l'aile en place. Toujours à l'epoxy.
Il faut bien positionner fuselage et aile avec des cales, puis faire la mise en croix comme pour l'empennage.
Une petite astuce au passage :

Vous aurez noté une bouteille d'alcool à brûler sur la photo :
Lorsque je réalise des collages à l'époxy, et surtout sur le dépron, je commence toujours par imbiber un morceau de papier "sopalin" d'alcool à brûler et je le garde à portée de main.
L'alcool est le solvant de l'époxy avant durcissement et je peux vous garantir qu'on finit toujours par en avoir sur les doigts. En dehors du fait que ce soit désagréable, cela fait surtout des taches indélébiles sur le dépron qui vont pénaliser la finition ultérieure (une tache fraiche sur le dépron s'essuie avec l'alcool)

Voilà une fois sec (j'ai passé sous silence les dessus et dessous de l'avant du fuselage qui ne présentent aucune difficulté)
On notera que les trous de sortie des commandes d'ailerons ne sont pas encore réalisées à ce stade. Je n'ai pas prévu de détailler ce point, il suffit de mesurer et de percer ...
J'avais évoqué en début d'article le renforcement de l'avant du fuselage pour une bonne prise en main car contrairement au takeshi, je n'ai pas prévu de capot sur ce Sea Fury.
Voilà ce que ça donne
Voilà on arrive au bout de ces articles.
Je n'ai certainement pas tout traité et il est probable qu'il reste des zones d'ombre pour certains.
N’hésitez pas à poser les questions ici, c'est bien le but de ce forum. Et je ne serai certainement pas le seul à apporter des réponses ...

Si d'autres points délicats me viennent encore à l'esprit je chercherai à les évoquer

bonne construction ....