Strasbourg Plobsheim Model Club

Pour avoir moi aussi effectué des réglages de soupapes sur des 4 temps, Saïto et OS, je peux dire que ça n'est pas une opération anodine. Il faut prendre beaucoup de précautions pour resserrer l'écrou qui bloque la vis de réglage. Et il est très facile de foutre en l'air le réglage. Passer la cale sous le culbuteur demande également une petite habitude. Enfin je suis content d'avoir entendu ce petit ASP.

En attendant la reprise du rôdage du futur moteur de mon D112, je continue sur le fuselage avec le coffrage de la partie arrière. Armand, je ne sais pas comment tu as réussi à poser ton coffrage en deux ou trois pièces, mais moi j’ai pas pu. J’ai vite abandonné cette solution, cette zone serait presque développable, oui mais non , même la planchette bien mouillé, rien à faire j’avais une bosse que je ne pouvais pas faire disparaître.Du coup, j’ai retiré mon bazar et j’ai opté pour des lisses de balsa collées à l’aliphatique, sauf dans la partie toute à l’arrière ou les lisses sont trop contraintes pour rester en place, j’ai donc utilisé de la cyano épaisse qui a l’avantage de ne pas traverser le balsa par capillarité et sceller le doigt appuyeur sur le bois , un petit coup de spray accélérateur et c’est bon, faut juste prendre le temps.
Pour une prochaine fois, je m’interroge sur l’éventuelle possibilité de faire cette partie en extrudé, je pense que ça serait plus facile .
Demain, après trois mois de télétravail, je retourne au bureau, et il y a pas mal de job qui m’attend, la construction du D112 sera sans doute un peu ralentie .

Ce coffrage dorsal n'est effectivement pas une sinécure. Je t'avais déjà dit par tél. que le mien n'est pas parfait, ce qui finalement nous rappelle que le D112 était un avion de construction amateur, et réjoute peut-être au réalisme
mais bon, on se passerait aussi de cette difficulté.
je viens de me rendre compte que je n'ai pas publié de photos de cette étape. Je me rattrape, les photos montrent la chronologie de cette pose. J'ai utilisé du balsa plume de 15/10 sans le mouiller car il était très tendre, presque trop.
J'ai commencé par coller 2 planches sur le longeron dorsal et j'ai attendu le durcissement complet Mais auparavant j'avais aussi corrigé un peu l'arrondi des couples qui ne donne effectivement pas une surface développable. (ce plan date d'une époque avant le DAO, où on ne pouvait pas encore générer automatiquement des coupes précises à partir d'un volume)
J'ai enroulé le tout en le maintenant avec de l'adhésif de masquage et c'est seulement après que j'ai ajusté sur le flanc Il ne me restait plus qu'un petit triangle à combler Cette dernière photo montre déjà deux irrégularités provenant du balsa tendre plaqué de force sur une surface non tout à fait développable.
Les plis entourés de rouge, que j'ai corrigés un peu par ponçage et par rajout d'enduit (mais il subsiste des inégalités)
le trait et les flèches bleues montrent que le balsa s'est enfoncè entre les couples créant des épines dorsales à leur niveau. l'entoilage par sa tension a encore accentué ce phénomène, mais il n'est pas choquant, plutôt réaliste je trouve

Avant de réaliser le moulage du capot j'ai choisi de faire des essais avec plusieurs techniques sur de petites formes voisines de l'étambot réalisé par jeanmi.
Recouvrement de la forme avec du scotch de déménageur et avec de l'Oracover
Utilisation de cire de démoulage du commerce et de cire à bougie
donc 4 combinaisons : Le recouvrement au scotch se tend bien au décapeur thermique, comme l'avait évoqué Jacky par contre l'entoilage est très difficile à réaliser. Ici ce n'était pas de l'oracover, mais un no name. Le décapeur thermique a fait fondre la mousse avant d'arriver à enlever les plis J'ai recommencé avec du vrai oracover, le résultat est meilleur, mais de près c'est moins bon que le scotch et c'est plus difficile d'arriver au résultat avec les courbes J'ai commencé par enduire un échantillon scotch avec de la cire du commerce au bout de quelques instants le résultat que jacky avait prédit, la cire attaque le scotch Je vais donc continuer avec 2 variantes seulement :
- cire du commerce sur oracover (la photo date du premier essai avec scotch qui s'est avéré inadapté)
- cire de bougie sur scotch

Pour étaler uniformément la cire de bougie j'ai choisi de faire fondre les bougies au bain marie après les avoir écrasées finement dans un bocal en verre (vu sur un site de confection de bougies). Attention pas sur une cuisinière à gaz, risque d'incendie avec la cire
Puis j'ai appliqué au pinceau. ça fonctionne très bien et on peut faire couche sur couche sans attendre car ça fige immédiatement On peut lisser un peu la forme obtenue en raclant avec un cutter le résultat fait penser à une glace sur bâtonnet enrobée La cire de démoulage s'étale bien, aussi avec un pinceau. Elle n'attaque pas l'Oracover c'est un liquide un peu laiteux qui a l'odeur caractéristique de cire. J'ai mis 4 couches, mais il faut laisser sécher entre chaque, c'est un peu plus long et le revêtement reste moins épais qu'avec la bougie, mais il n'est pas négilgeable cependant. En grattant avec l'ongle c'est bien de la cire qui ressemble à celle des bougies.
Voici donc les deux "miko" prêts pour la pose de fibre de verre Je n'ai pas cherché à être très soigneux avec la fibre (300 g / m² en une couche), je ferai davantage attention avec le vrai capot
Ne reste plus qu'à attendre le durcissement, probablement 48 h ...

Armand,
Peaufine un peu l’état de surface de ton Master avec du mastic etc. et
avant de le >détruire < il faudrait faire un moule négatif avec du plâtre de moulage.
Comme cela tu auras la possibilité d’essayer - le positif et le négatif.
Personnellement je pense que ton capot en moulage négatif sera mieux et va générer en fin de compte moins de boulot. (??)

Lorsque j ai réalise la verrière du Musger j ai procédé de la manière suivante:

J ai réalisé le master dans du roofmat
Une fois ce gabarit effectué, j ai préparé un bac de plâtre pour y plonger ce gabarit a ras
Une fois le plâtre sec, démoulage (destruction du roofmat)
Cirage (cire de chaussure) du "négatif"
Replâtre dans le négatif
après démoulage ponçage (ajout de plâtre dans les trous si besoin) jusqu'a obtention du résultat souhaite.

Merci à vous deux pour vos propositions.
mais vous m'entrainez vers un niveau de finition (et de travail ) que je n'envisageais pas.
On est d'accord que la méthode du moule perdu nécessitera in fine un important travail de masticage et ponçage pour rendre le dessus lisse.
C'est le propre de cette méthode, réputée pour être plus rapide cependant que les plus "professionnelles"
Je cherche juste encore à remplacer le "perdu" par du "récupérable", sans grand esprit de finition de surface car cela viendra après sur la fibre résinée.
Le problème qui se pose aussi au stade où je suis :
le polystyrène extrudé se prête mal à la finition précise à l'enduit de rebouchage. Ce dernier trop dur (enduit de carrosserie) s'enfonce un peu dans la mousse lorsqu'on ponce, ce qui fait que le résultat n'est jamais parfait. Le moule en plâtre devrait ensuite être repris de l'intérieur, ce qui est délicat. Pour ce genre de chose il faudrait tout de suite partir d'un master en balsa.
Je n'ai pas montré les photos hier, mais j'ai fait des reprises à l'enduit avant enrobage au scotch, d'où le commentaire que je viens de faire. J'ai aussi commencé à enduire le vrai moule pour le capot (en fond de tableau sur la photo) Autre problème pour un moule en plâtre: j'ai dimensionné l'extérieur de mon master sur la forme de l'avant du fuselage avec très peu de jeu. Ce serait donc l'intérieur du moule négatif et la fibre viendrait se rajouter vers l'intérieur encore. ça pourrait passer, mais ça risque d'être très limite.

Mais je ne dis pas encore non. Une fois mon master bien fini, c'est vite fait de couler du plâtre autour, même si après j'utilise le master positif.
Je risque d'avoir un problème de remplissage du plâtre dans la lentille avant (on peut toujours rajouter un puits d'aération au milieu)

Danhz toi tu as réalisé une verrière, donc il te fallait un moule nickel et pour cela tu as réalisé 2 moules positifs successifs en passant par l'étape plâtre négatif. Mon moule positif est suffisant pour ce que je compte faire.

Je suis avec intérêt ces essais puisque je devrais également y passer d'ici quelque temps. Le moule en négatif dans le plâtre semble une option intéressante. Le seul défaut pour moi, c'est le temps de séchage du plâtre qui si mes souvenirs sont bons peut durer plusieurs jours/semaines. Pour ce qui est de la reproduction de la partie avant du capot Armand, tu peux mouler ton capot partie avant vers le haut, ce qui sera plus facile pour remplir la partie creuse. Il te suffira de bien lisser le dessus.

Le negatif n a pas besoin d etre parfait dans la mesure ou une bosse ou un trou se bouche ou se ponce sans aucune difficulté en 2 temps 3 mouvements.

Une video tres explicite et tres professionnelle qui peut t aider
https://www.youtube.com/watch?v=zXjBE3lhYs0

Petit conseil pour le moule platre, le platre a tendance a fissurer en sechant, pour eviter cela il suffit d y rajouter un peu de colle a placo (ce qui va aussi prolonger la durer de prise du platre)
Les platriers (ce n est pas une plaisanterie) urinaient quelques fois dans l auge de platre afin d en ralentir sa "prise".