Strasbourg Plobsheim Model Club

merci pour ces conseils Didier
Pour l'instant j'ai remis le Chticat en sommeil, et repris le chantier CNC, le matériel attendu venant d'arriver ...

Voici un exemple de forme que l'on peut obtenir avec du vectorboard en la chauffant avec un sèche cheveux ou décapeur thermique. (ex vector de 4 mm d'épaisseur).
Bien sur il faudra maintenir la forme désirée pendant son refroidissement, puis il durci un peu après sa chauffe. .

En son temps j'avais déjà réalisé des formes avec du vectorboard de 6 mm sur un de mes LIDL.
Les winglets ainsi que le tube qui contient le moteur du pylône.

Le matériau est sympa à travailler.

Merci Didier,
ce matériau présente quelques aspects intéressants, mais a aussi quelques inconvénients : poids, plus difficile à coller que le depron.
Pour les Chticat, je pense que c'est un bon choix car le poids n'est pas critique.

Etant le seul du groupe indoor à ne pas encore posséder d'avion il a fallu que je remédie à celà
J'avais reçu il y a quelque temps déjà un kit de Progress de Guix Model.
Il s'agit d'un kit EPP avec l'acastillage comme les kits classiques, mais il est livré sans décoration.
Le prix de 30 € est en rapport. Pour celui qu'un peu de déco n'effraye pas, cela mérite qu'on y jette un coup d'oeil.
En ce qui me concerne, la déco vient de me prendre une petite journée, quelques images suivent ...

Voici le kit tel qu'il arrive (photo prise sur le site de Guix Model, la pochette est montrée recto-verso, il n'y en a qu'une)
Probablement pour des raisons de transport (ou de taille de machine de découpe ?) le fuselage et l'aile sont livrés en 2 pièces à coller ensemble.

Les voici assemblés
Les parties mobiles ne sont pas prédécoupées. On a le choix de les découper au cutter et de mettre le type de charnière selon les habitudes de chacun. Il est aussi proposé de les réaliser en faisant fondre la matière sur une partie de l'épaisseur. Un peu plus délicat peut-être, mais c'est le choix que j'ai retenu avec un vieux fer à souder 30 W guidé par une règle métallique. J'ai fait une saignée de chaque côté.
résultat probant sauf sur 2 cm sur un alieron, où j'y suis allé un peu fort et il a fallu rajouter un peu d'Uhu POR pour rattraper
Mais c'était ma première expérience. Un coup de main à prendre ...
Je continue avec quelques photos de la peinture réalisée à l'aérographe. Elles se passent la plupart de commentaires. notez la méthode avec des baguettes flexibles pour réaliser un arrondi régulier pour découper un masque dans du calque.

Sur le dessous les couleurs sont inversées
Jusqu'ici aucun problème, on passe plus de temps à nettoyer l'aérographe entre les différentes couleurs qu'à peindre, mais le résultat est correct. Inutile de coller avec du scotch les bords des masques carton ou calque, en les plaquant avec des épingles et en tenant l'aérographe côté masque pour éviter de passer en-dessous, cela ne produit pas d'effet indésirable.

La réalisation de quelques marquages a par contre été une vraie galère.
Je possède de l'adhésif spécial pour réaliser des masquages. je l'ai découpé au plotter, mais il n'adhère absolument pas à l'EPP et lorsqu'on détache la fine pellicule de son support il n'a aucune tenue. Impossible aussi d'utiliser de l'adhésif de tranfert car il adhérerait trop fort sur ce plastique lisse.

Pour les lettres PROGRESS 002 j'ai malgré tout réussi à le positionner tant bien que mal et j'ai appuyé sur les bords aavec une épingle lorsque je remplissais les vides avec un pinceau très fin.

Pour SPMC, les détails trop fins n'ont pas permis cette méthode. J'ai donc laissé l'adhésif sur son support et j'ai découpé les lettres au cutter également dans le support. J'avais ainsi un masque un peu plus rigide pour travailler au pinceau.
Une fois le masque enlevé j'ai complété par des retouches avec le petit pinceau.

En tout cas sur de l'EPP il faut éviter des lettres trop petites, c'est trop galère, surtout aussi qu'avec les trous dans le matériau l'aspect final n'est pas top. Si on ne regarde pas avec une loupe ça reste cependant acceptable.

Nickel Armand, tu est un vrai artiste.
Reste plus qu'a faire un beau Warbird de 2 m en bois, avec une belle déco et venir voler avec les corsaire/mustang/P47 ect......

Le couple moteur du Progress devrait être en bois, déjà pas mal, non !

Suite et fin ...
(avec quelques astuces pour ceux qui découvrent l'indoor)

Après la déco commence l'assemblage. Pour un indoor "planche" cela nécessite un chantier particulier constitué de planches rabotées posées sur des tréteaux par exemple afin de ménager une fente pour le fuselage
J'ai fait tous les collages à la cyano fluide (elle n'attaque pas l'EPP, même si on tarde à sprayer de l'activateur)
On peut aussi le faire à l'UHU por qui est préconisé par certains pour la souplese qu'il conserve.

A ce stade l'ensemble est encore totalement souple

https://youtu.be/nK1-PH98gM4

C'est la mise en place des renforts carbone qui apporte la rigidité (piqués dans l'EPP + infiltration de cyano fluide)
Ces renforts sont principalement en-dessous. Un seul au-dessus pour la dérive
Ensuite commence l'installation des équipements.
un servo HXT 500 pour les ailerons 2 servos Turnigy 1440A pour l'empennage
un moteur chinois 1800 KV + contrôleur 10 A (pas ce qu'il y a de plus léger !)
un Accu 2S 450 mAh
un Rx Spektrum
Une attention particulière pour les commandes :
Pour les ailerons, afin d'avoir un débattement symétrique on ne peut pas se contenter d'un palonnier à bras double car l'angle formé par la tringle, l'articulation sur le palonnier et l'axe de rotation du servo doit être proche de 90°

Avec un palonnier rond on peut forer des trous aux emplacements adaptés, mais le bras de levier serait probablement trop court. Une autre solution, que j'ai retenue consiste à coller à la cyano et ligaturer un jonc de carbone sur un palonnier classique. La liaison palonnier tringle se fera ensuite avec un morceau de gaine thermo (classique en indoor)

Si pour les ailerons j'ai conservé les commandes rigides en jonc de carbone + CAP coudée, le tout solidarisé par de la gaine thermo, j'ai opté pour des commandes filaires pour l'empennage pour réduire la masse déjà trop importante (on verra à la fin). Mais cela a un autre avantage en réduisant l'inertie sur l'axe de tangage, l'avion devrait être plus réactif.

J'ai donc troqué les guignols noirs en époxy fournis par des guignols doubles faits maison avec la CNC.

Je vais m'attarder un peu sur les réglage de ces commandes pour ceux qui découvrent.

Tout d'abord j'ai découpé mes guignols avec un entraxe égal à celui des palonniers des servos. Ce n'est pas obligatoire, mais recherchant de grands débattements il ne fallait surtout pas qu'ils soient davantage écartés.
Avec un écartement identique on peut voir directement le débattement angulaire de la gouverne sur celui du palonnier du servo, ces 45 à 60° me conviennent.

Une fois le tout collé en place il faut passer les fils. Du fil tressé en kevlar ici.

Il faut d'abord rendre la radio fonctionnelle afin de régler les palonniers des servos bien au neutre et les y maintenir pendant les différentes manipulations (donc radio allumée, ET hélice enlevée bien entendu !)

Ensuite je commence à attacher le fil sur une des extrémités d'un palonnier en faisant une boucle d'un bon cm (si on ne fait pas cette boucle la goutte de cyano qui va sécuriser le noeud va par capillarité rigidifier le fil aux environs du palonnier,ce qui est disgracieux et même pas très bon mécaniquement.
On passe ensuite dans le trou du guignol, sur le même côté bien sûr , sans y faire de noeud, mais en prolongeant d'une cinquantaine de cm au(delà de l'empennage. De là on repart sur le côté opposé en finissant avec à nouveau une boucle sur le palonnier.

Le dépassement du fil à l'arrière va permettre de suspendre l'avion, nez vers le bas, avec toujours le palonnier immobilisé par le servo sous tension. L'empennage (dérive ou stab) devra être maintenu au neutre entre deux baguettes par exemple.

Voici le schéma, puis une photo pour illustrer
A ce stade on vérifie une dernière fois que tout est au neutre et il faut maintenant ligaturer le fil sur les guignols, sans rien faire bouger.

Une goutte de cyano sur le fil qui passe sur le guignol suffit pour cela, suivi d'un peu d'activateur.
Une fois durci on consolide par une ligature avec le reliquat de fil qui avait servi à la suspension + encore une goutte de cyano.
Plus simple à réaliser qu'à expliquer

A noter les traces disgracieuses laissées par le feutre indélébile pour les marquages. Lorsqu'on cherche à essuyer avec de l'alcool on ne fait qu'étaler l'encre entre les pores de l'EPP en laissant une zone grisâtre Le crayon ne marque pas sur l'EPP. Quelqu'un a-t-il une solution ?

Voici les équipements en place
puis l'avion terminé
pas trop mal pourrait-on dire ! S'il n'y avait pas le POIDS
En effet il sort en état de vol avec une hélice APC 8 X 4.7 à ... 193 g

J'ai retrouvé dans mes archives des traces d'un premier Progress que j'avais construit en 2011, en découpant moi-même l'EPP.
Il était sorti à 117 g + accu. Donc avec l'accu actuel il serait à 147 g.

46 g d'écart cest ENORME en indoor ( 1/3 de poids en plus !)

Les équipements étaient effectivement plus légers (micro contrôleur de 6 A par exemple) et j'avais réduit le câblage au strict minimum.
On voit ici le résultat lorsqu'on ne compte pas chaque gramme !

On pense que la cyano est légère, mais j'ai au moins vidé 6 tubes de 3 g, me disant qu'on n'est pas à une gouute près, mais SI

Même pour la peinture à l'aérographe, la pensant également légère, jai repassé des couches là où le rendu ne me semblait pas parfait;

Pas mal de pistes à explorer, que cela serve de leçon à ceux qui qui lisent et envisagent ce genre de projet

Pour finir, un peu de nostalgie, voici ce qu'était (lorsqu'il était neuf) le Progress né en février 2011
Bizarre, cette déco me rappelle quelque chose

Beau travail Armand, et encore une fois, merci pour toutes c'est explications.
Pour le poids..........euuuhhhh l'essentielle, c'est qu'il vole.

Yoyo